Я думаю, ты всегда хотел, чтобы твои
любимые индикаторы NumLock и CapsLock светились не
зеленым, а ярко-синим цветом? Признайся, что
ты мечтал иметь вывод HDD-индикатора на
клавиатуре. Если я угадал, обязательно
прочти этот материал и ты познаешь все
секреты не совсем стандартного моддинга.
Загляни под крышку!
Скажи мне честно: сколько лет ты смотришь на
тусклые светодиоды в корпусе? Я говорю про
HDD и Power LED. У тебя никогда не возникало мысли
заменить индикаторы на что-нибудь более
яркое (я не имею ввиду стоваттную лампочку,
поэтому не стоит воспринимать мысль
буквально :)). В любом радиомагазине можно
обнаружить классные светодиоды
практически любых цветов. Для особо
извращенной фантазии, можно поставить
мигающие диоды и наслаждаться мерцающим
перемигиванием лампочек :).
Технология замены очень проста. При желании
про нее можно написать всего три
предложения. Но не все дружат с паяльником и
имеют прямо заточенные руки. Поэтому
небольшие пояснения по технологии не будут
лишними.
Семь раз отмерь...
В первую очередь необходимо измерить
напряжение, которое подается с материнки на
индикатор. Зачем это нужно? Дело в том, что
если напряжение намного превышает номинал
диода, то он просто сгорит. Либо наоборот:
при заниженном напряжении мощный светодиод
будет гореть очень тускло, что не
оправдывает твоих надежд ;).
В большинстве случаев, результаты
измерения показывают порядка двух вольт.
Это хорошо, потому как большинство диодов
способны пропускать 2.5, при номинале 1.5
вольт.
Один раз отрежь
После того, как ты убедился в стандартном
напряжении, можешь смело отрезать старые
лампочки – они тебе больше не понадобятся.
Затем, как ты, наверное, уже догадался,
предстоит припаять новый диод. Про
технологию пайки я рассказывать не буду –
тут все предельно просто. Лишь помни об
изоляционной трубочке, которую необходимо
одеть перед пайкой. Также обрати внимание
на полярность – в обратном режиме диоды не
работают по определению ;), поэтому не
удивляйся, если индикатор не будет гореть.
После экзекуций, можешь вставлять диод на
его новое местожительство, включать
компьютер и наслаждаться свечением.
Главное, не спеши закрывать крышку
системного блока – впереди тебя ждет еще
один весьма интересный моддинг.
Увеличим мощность!
Вся вышеописанная методика предельно
проста. Но она неприменима к сверх ярким
индикаторам. Они, как известно, светятся еще
лучше, но два вольта для них очень мало.
Существуют способы увеличения напряжения,
подаваемого на светодиоды. Их много, но мы
рассмотрим самый простой – для достижения
цели нам потребуется оптопара pc827 и два
резистора (их ты можешь найти в любом
радиомагазине). В довесок к этому тебе
понадобится схема с отверстиями (опять же
продается в радиомагазинах, либо аккуратно
вырезается из старого радиоприемника :)).
Оптопара позволяет усилить входное
напряжение в несколько раз. Чтобы не
переборщить, необходимо запаять пару
резисторов (про их сопротивление я скажу
немного позже).
Итак, смотрим на схему. Подводим к левым
ножкам оптопары контакты с мамки (обрати
внимание на полярность). Минусы (с другой
стороны) замыкаем с транзисторами, а лишь
затем выводим провода на индикаторы.
Теперь о главном. Сопротивление резисторов
рассчитывается по формуле: (4.7 – напряжение
на диоде) / сила тока на диоде. Число 4.7
составлено из разности выходного и
потребляемого оптопарой напряжения.
Если все сделано правильно, аккуратно
помести плату в системный блок (убедись, в
отсутствии какого-либо замыкания) и
протестируй свое изобретение. Я думаю, ты
останешься под впечатлением от яркого
света индикаторов :).
Глумимся над клавой
Несомненно, клавиатура – самая юзабельная
вещь в твоем компе. Следует учитывать, что
прикасается к ней сам юзер, то есть ты :),
поэтому данный девайс необходимо содержать
в чистоте и порядке. Нет, я не буду тебя
учить чистке и мытью клавиатур – с этим ты
сам прекрасно справишься (на худой конец,
предоставь это дело своей маме или девушке
;)). Мы поговорим о более технических вещах,
единственной световой электронике в
клавиатуре – индикаторов. Итак, мы займемся
переносом HDD-диода на клавиатуру. Фишка
изобретения будет в том, что диод будет
далеко не один, а целая цепочка (в моем
случае 12). Все они должны весело
перемигиваться по кругу, в то время, как
система обращается к твоему винту.
В таком моде нет ничего хитрого.
Понадобится лишь пара электрических
устройств (таймер и изолятор). Таймер должен
быть с чипом 555 (находится в любом
радиомагазине), либо можешь обзавестись его
отечественным аналогом КР1080ВИ1. Фильтр (TIL198)
необходим для того, чтобы не повредить твой
писюк, если ты что-то криво запаяешь (такие
случаи имеют место быть в опыте моддера).
Помимо этих двух главных частей, тебе
понадобится три резистора (их
сопротивления указаны на схеме), а также 12
светодиодов (11 стандартных и один большой,
для красоты ;)). Тот, кто хоть немного
разбирается в электронике, быстро
сориентируется по схеме, благо в ней нет
ничего сложного.
Пайка
Паять следует аккуратно, максимально
приближая все элементы друг к другу (в клаве
немного места). После того, как конструкция
более или менее похожа на рисунок, можешь
проделывать отверстия для светодиодов, а
также для двух проводов. Все они уходят в
материнку. Первый из них – питание, его
следует замкнуть напрямую с PS/2-коннектором
(для нормальной работы конструкции нам
необходимо 5 вольт). Второй – уже тебе
знакомый индикатор HDD Led, который также
следует поместить в клавиатуру.
В этой нехитрой схеме нет ничего
сверхъестественного. Единственное, на что
следует обратить внимание – на цвет диодов.
Когда они красные – все сопротивление
верное (указано на схеме). В противном
случае расчет резисторов ложится на твои
могучие плечи :).
Тестируем
Когда все сделано и хорошо прикреплено,
можешь врубать компьютер. При какой-либо
активности винчестера, ты заметишь
перемигивание лампочек. Это очень весело и
спасает от депрессии, особенно, если ты
работаешь в ночное время ;).
Бойцы невидимого фронта
Представь себе ситуацию: тебе необходимо
зацепить второй винт в твой сундук. Вижу,
что твоя улыбка сменилась неприятной
гримасой, ибо мы друг друга поняли. В
корпусе очень тесно из-за длинных и
неудобных шлейфов (я не учитываю счастливых
юзеров с ATA-материнками ;)). Хочешь, чтобы
подобным мучениям пришел конец? Тогда
позволь мне ознакомить тебя с новой
технологией раундинга IDE-шлейфов для
улучшения вентиляции и увеличение места в
твоем корпусе.
Нетрудно догадаться о том, что означает
слово “раундинг”. Это, ни что иное, как
создание трубки с жилами проводов, за место
длинной дорожки этих же самых проводников.
Зачем это нужно? Во-первых, как я уже сказал,
это увеличивает место и улучшает
теплопроводность твоего компьютера. Во-вторых,
уменьшает наводки, создаваемые шлейфами. В-третьих,
просто радует глаз :).
Способов раундинга много. Один из них –
закладка всех жил (40 или 80) в специальную
трубку. Этот способ весьма проблематичен,
так как его технология требует удаления
всех жил с IDE-разьемов. Если ты имеешь прямо-заточенные
руки, то вполне можешь применить его. В
противном случае, лучше не рисковать, а
использовать обычную скрутку проводов.
Макароны по флотски
Перво-наперво, нам необходимо вытащить
шлейф из корпуса. Затем приступаем к
экзекуции – каждый провод аккуратно
отделяется от своего соседа. Причем, по
краям желательно оставить расстояние около
2-4 см, чтобы не повредить разъем. Новые 80-пиновые
шлейфики очень сложно резать – лезвие ножа
либо бритвы может соскользнуть и повредить...
все что угодно :). Например, соседний контакт.
Поэтому, делюсь военной хитростью – для
успешного исхода операции, возьми большую
иголку, либо циркуль. С помощью этого
приспособления провода легко отделяются
друг от друга (проверено на личном опыте).
После всего, получаем нечто похожее на
макароны по флотски :). Теперь их необходимо
скрутить, или, попросту, зараундить.
Изолента – твой друг, товарищ и брат!
Существует два способа раундинга после
отделения проводов. Один из них – полная
скрутка шлейфа. Он имеет как свои плюсы, так
и минусы. Несмотря на то, что такой шлейф
никогда не размотается и не доставит тебе
никаких проблем, гибкость его будет низкой.
Дабы избежать такого беспорядка,
воспользуйся частичной скруткой. При этом
изолента наносится на провода каждые 5-7 см.
Начинать скрутку лучше с середины, так как
обматывать проводники будет существенно
проще.
Если ты проделал все вышеизложенные
процедуры, то получишь гибкий и удобный
шлейф. Разместить его можно где угодно, но
одно скажу: мешаться тебе он уже не будет.
Теперь, реплейс винта займет у тебя
считанные секунды, а в сундуке воцарится
чистота и порядок :).
Засим прощаюсь. Как я уже сказал, множество
источников выкладывают теорию по
нестандартному моддингу. Поэтому вот тебе
несколько ссылок для разгона:
http://www.modding.ru –
ресурс, который не нуждается в описании.
http://www.moddcom.net –
много интересных статей по моддингу.
http://www.metku.net –
англоязычный ресурс по моддингу.
