Вот читаю я ваши статьи,
очень люблю колонку про фрикинг, потому как
сам принадлежу к данному обществу, уважаю
Reanimator ’ a, видно что башня у него на месте. Но
вот один пункт у него хромает. Рассказывает
он про схемы для эмулирования таксофонных
карт, причем рассказывает грамотно, но вот
как изготовить эти схемы, вот вопрос, сам я
был в такой ситуации в начале моей карьеры.
Хочешь не хочешь а возникает вопрос, а что
это вообще такое? Да да, все эти диоды,
транзисторы, резисторы и прочая дребедень.
В этой и последующих статьях, я попытаюсь
рассказать все, начиная с приобретения
инструментов и заканчивая сборкой схемы.
Моя цель – чтобы после прочтения этих
статей, ты смог собрать любую схему,
руководствуясь только своей головой,
инструментами и приобретенными
компонентами.
Итак приступим. Что
нам нужно? На самом деле, в этом занятии
много не бывает. Начиная от отвертки и
заканчивая сложными (дорогими) приборами
типа осциллографа. Нам пока ничего этого не
надо, мы остановимся на приобретении
паяльника, флюса (смесь канифоли и кислоты
для спайки) – обязательно купите этот
препарат чтобы обезжиривать, потому как
кислота может повредить дорожки и схему в
целом, а канифолью неудобно работать, затем
приобрети пинцет (длинный), провод
маленького сечения (примерно 5 метров),
полотно для ножовки по металлу, кусачки (подойдут
мамины щипцы для ногтей), канцелярский нож (не
очень большой но и не очень маленький),
олово. Вот наверное основные инструменты
которые нам понадобятся, по ходу дела может
еще чего добавится.
Что для чего нам нужно?
Паяльник как ты уже догадался нужен чтобы
паять, папин нам вряд ли подойдет. Нужен
точечный, и мощностью не более 25W. Пинцет нам
нужен чтобы не жечь пальцы паяльником, а
также чтобы доставать саму схему из
кислотной ванны. Провода в доме никогда не
помешают, нам это нужно чтобы замыкать цепи.
Полотно надо чтобы пилить (отрезать) чистую
плату. Кусачки – чтобы откусывать контакты
от компонентов. Нож в хозяйстве никогда не
помешает, а олово говорит само за себя. Если
ты крут, достань себе еще тестер, желательно
цифровой, очень удобная вещь чтобы
проверять готовую схему, без надобности ее
включать и таким образом предохраниться от
того что при первой подачи напряжения она
сгорит.
Поговорим о сырье. Прошли
уже времена, когда радиолюбители должны
были чертить дорожки противокислотной
краской и затем протравливали схему в
кислотной ванне. Теперь все проще, конечно
тот кто хочет, может работать в стиле ретро,
я не буду объяснять как это делается. Можно
пойти в магазин электроники и купить там
светочувствительный текстолит. Сразу
предупреждаю, стоит дорого. Тот кто недавно
вышел из каталажки и у кого закончились
зеленые бумажки, тот может заняться
навесным монтажом, в этом случае подойдет
любая плата, даже китайского производства,
юзаная во всех странах мира по несколько
раз. Также не буду объяснять как это
делается. Ладно, хватит лирики.
“А что это вообще такое
текстолит (светочувствительный) и с чем его
едят?” - спросите вы. Отвечу, текстолит это
девственная плата, то есть вообще без
ничего. Сделана из силиция, на нее нанесена
тонкая пластина из бронзы, на слой бронзы
нанесен специальный кислотозащитный
препарат. Вот этот препарат, испаряется при
контакте с ультрафиолетовыми лучами,
поэтому лицевая сторона данного текстолита
заклеена черной пленкой, ни в коем случае не
надо ее отклеивать в освещенном помещении.
“Как это работает?” - суете вы мне голову в
рот. Работает просто. Электронщик берет
текстолит, вырезает нужную по размерам
плату, гасит лампочку в комнате, опускает
шторы, берет готовый фотолит, отклеивает
защитную пленку, накладывает на него
фотолит, кидает конструкцию в инсолятор,
достает, кидает в закрепитель, затем в
кислотную ванну, моет, все готово, можно
сверлить дырочки и припаивать компоненты.
Легко? На самом деле не просто легко, а очень
легко, если есть желание. Буду рассказывать
по частям, что и как.
Начнем с приготовления
фотолита. Прежде всего, не надо путать
фотолит с текстолитом. Фотолит – это всего
лишь рисунок схемы на прозрачной бумаге.
Как это готовится? Берем обычный лист
бумаги, на нем чертим схему, которую надо
получить, если ты крут, ты начертишь ее в CorelDraw, а если ты только думаешь что крут, а на
самом деле ты ламер позорный, то ты скачаешь
ее с инета и даже не догадаешься в уголок
засобачить свое имя. В любом случае, если
будешь печатать принтером, юзай лазерник,
от души советую. Если имеешь лазерник,
печатай сразу на прозрачной бумаге, и
дальше можешь не читать, фотолит у тебя уже
готов. Если же у тебя нет лазерника или
делаешь чертежи от руки, тогда придется
заплатить за ксерокопии, опять же на
прозрачную бумагу. Хочу заметить, что чем
прозрачнее бумага, тем лучше, также
немаловажную роль играет плотность. Обычно
одной копии не хватает, я советую сделать
три или четыре и склеить их, осторожно,
рисунок должен в точности совпадать. Вот
таким макаром, фотолит будет готов.
Перехожу к процессу засвета платы в
инсоляторе.
Расскажу еще немного о
работе текстолита, точнее о принципах
работы. Раствор (препарат) которым покрыт
слой бронзы, является чрезвычайно
светочувствительной смесью. Т.к. имеется
прямой контакт с бронзой, я бы сказал что,
защищает бронзовый слой от воздействия
кислот. Когда на раствор попадает ультра –
фиолетовый свет, защита пропадает и бронза
становится отличной мишенью для кислот.
Наша задача состоит в том, чтобы на
текстолите остались только дорожки которые
нас интересуют, все остальное должно уйти.
Именно для этого нам и нужен фотолит и
инсолятор. Что такое инсолятор? Объясняю,
это машина которая вырабатывает большое
количество ультра – фиолетового света. Где
его достать? Можно купить, но стоит дорого,
гораздо дешевле сделать самому.
Изготовление инсолятора (схема
тут). Нам понадобятся: несколько фанерок,
пара ультра – фиолетовых трубок (ламп) и
умелые руки (помнишь уроки труда?). Где взять
ультра – фиолетовые трубки? По правде
сказать, не знаю, я достал свои когда лежал в
больнице, их там юзают для дезинфекции в
палатах (служат они мне уже три года). Одно
плохо, что очень большие (длинные), если
будешь покупать, покупай не длиннее 25 см.
Теперь надо докупить всё для того чтобы они
зажигались, для этого нам понадобится,
четыре коннектора, один (два) дросселя, два
стартера, выключатель на 220В, провода.
Внимание, мощность дросселя не должна быть
меньше чем сумма мощностей ламп, если
мощность ламп больше тогда надо купить два
дросселя. Собираешь все это по указанной
схеме. Затем собираешь корпус, это как
говорится на вкус и цвет. Скажу одно, на
верху должно лежать стекло (куда плату – то
класть будешь?) и все вокруг ламп обклеено
фольгой (рефлектор). Если ты смог все это
достать и собрать, и у тебя ничего не
взорвалось, значит инсолятор готов,
переходим к процессу засвечивания.
Берем готовый кусок платы,
рекомендую взять 3 – 4 мм лишних на каждом
крае, а затем подточить надфилем, туда мы
будем закреплять фотолит. Так вот,
накладываем на этот кусок фотолит,
осторожно, фотолит должен прилегать к плате
без зазоров и плотно, закрепляем его
скотчем (ни в коем случае не клеем ни тем
более гвоздями). Скотч после приклеивания
советую протереть спиртом, чтобы убрать жир
(препятствует свету). Стоит ли говорить, что
все вышесказанное должно производиться в
темноте, и перед тем как клеить фотолит, с
текстолита надо снять защитную пленку.
Сколько времени надо светить? Все зависит
от типа текстолита и мощности инсолятора.
Советую нарезать 5-6 маленьких кусочков,
положить их все, и начиная с 5 минут,
вынимать их каждые полминуты. Затем оцените
их, и на том на котором лучше всего прошли
дорожки, это время и использовать. Обычно 5
– 6 минут вполне достаточно.
Но на этом не
заканчивается процесс. Теперь надо
закрепить все что мы засветили. Для этого
нужен закрепитель. К сожалению я не знаю как
приготовить это в домашних условиях,
поэтому его надо просто купить. Продается
он в том же магазине что и текстолит, обычно
в синих пакетах, стоит недорого. Нам нужен
закрепитель для позитивной платы.
Разводится он в воде в соотношении пакет на
литр воды (желательно дистилированной). Сам
процесс. Берем емкость, кислотоустойчивую, и наливаем в нее столько
закрепителя, сколько нужно чтобы полностью
погрузить плату. Стоит ли говорить, что все
растворы должны быть готовы до того как
погасить свет. Так вот, снимаем плату с
инсолятора, гасим его, снимаем фотолит, не
надо его мять или выкидывать, еще
понадобится. Погружаем плату в закрепитель
на 15 – 40 секунд, лицом вверх, этого времени
вполне достаточно. После того как ты его
вынул, смело включай свет, и суй плату под
воду, чтобы смыть закрепитель. После этого,
надо выкупать текстолит в кислотной ванне.
Как ее приготовить? Можно просто купить, но
я приготовляю дома. Нам понадобятся,
соляная кислота (магазин хим. реактивов), 30% -
ая перекись водорода (аптека) и вода (кухонный
кран). Все это дело, бодяжем в одном сосуде, в
пропорции 1:1:1. После приготовления,
наливаем в сосуд, чтобы закрывало всю плату.
Также надо определить оптимальное время,
когда можно отчетливо видеть все дорожки, и
вся остальная бронза ушла, можно вынимать и
бежать смывать водой, чтобы остановить
реакцию. Если выжигает слишком быстро,
подлей воды. Вообще, в этом деле все надо
выводить опытным путем. После того как ты
смыл все водой, у тебя готова плата,
единственное, что осталось сделать, это
просверлить дырочки и припаять компоненты.
Дырочки сверлят сверлом
0.7 мм и 12 – ти вольтовой дрелью. Но об этом и
многом другом, я расскажу в следующих
статьях.
Удачного вам “Х” ака. И
помните Минздрав предупреждает, а МВД
наказывает.
